加拿大汽车比美国贵多了，不但美国车，连欧洲车也贵。
很多时候，买新车还是买二手车并非有钱没钱这么简单。比如刚拿到驾照的孩子，买部新车孩子开，蹭了刮了孩子家长都心疼。
给孩子买部二手车，万一此车有隐患怎么办？因为省钱却丢掉孩子年轻的生命那不是天大的悲哀？
到车行买二手车就能保证安全吗？不一定。
把新买的二手车开到修车行检查不行吗？那是你根本不懂车没办法的办法。
如果自己不懂车，买二手车的时候一定要带上懂车的朋友帮着检查。如果信不过朋友，现在这三分钟里就暂时信得过我好了。嘿嘿，独家之言，当笑话看也好，看完就忘没人怪你。
买二手车，省下来的不单是车价，开上几年，不但省保险费，连昂贵的汽油费都省下不少。怪了，新车不是最省油吗？错！现在的新车发动机不需要磨合，但是汽车底盘运动件必须磨合。汽车出厂后跑3-8万公里期间最省油。
如果有朋友像我一样总在城市平坦道路开车，高速最高限速仅仅100公里，加油时就可以降低一个标号，这是二手车的另一项省油费用。燃油标号高低，取决于燃油中辛烷值含量的高低。标号高的燃油抗爆震性能好，发动机气缸压缩比越高越容易爆震，所需要的汽油标号也就越高，否则大功率运转时会产生爆震。实际运行中，除非每天猛踩油门急加速或油门到底爬大坡爬长坡，正常行驶的家用汽车发动机气缸很少有达到爆震临界点的时候。新车降一个标号加汽油你会不忍心，二手车不会。至于爆震会严重损坏发动机一说，那是厂家在汽车试验场里极限爬坡试验的结论，自家汽车你舍不得那样开。
严格地说，降标号加油是严重违背汽车使用说明书要求的反科学行为，咱现在不是谈二手车嘛，就算全新车，有几个人是从全新一直开到三十万公里自然报废的？你不是中途换车就是被撞报废。降一个标号加汽油，放心大胆地把车往三十万公里开，只要不是每天高速路人口狠踩油门或超限速爬大坡爬长坡，汽车发动机状况和加高标号汽油没差别。
买新车请别忘记买新车保险，如果不买， 即使非责任方被撞报废，也得损失万元上下，我自己就吃过这个亏。
下面简单说说挑选二手车的技术要领。
（一）尽量不买报废翻修车
美国加拿大都有报废翻修车，车源是撞车后保险公司认为不值得修的Total Loss彻底报废汽车。保险公司现金赔偿受保车主后，过一段时间就会将一批报废车拿出来拍卖。受损太厉害的，拆车场拉去卖总成或零部件，受损轻些的车身厂买去翻修重新卖。
虽然报废翻修车上市前必须通过规定的安全项目检查，没有检查合格证书加拿大保险公司不给上牌，但报废车终究是报废车，安全检查项目非常有限，也没有任何金属探伤项目，这就免不了有查不出来的安全隐患。电路部分，车身厂一般是能对付就对付，只求车卖出去就好。
甄别报废翻新车特简单，比一比你自己和对方的两张汽车保险单就好，如果你Passenger Car一栏在对方保险单同栏目里成了Rebuild，赶紧走人。
Rebuild车具备一个有趣的长处，如果在你手上作为非责任方被撞报废，保险公司会按照同年同里程同车型的正常车辆价钱给予赔偿，很多时候你赚了。
（二）看发动机和传动系统
打开发动机盖后，不要急于点火，先看看发动机上方有没有油迹。自己拿钥匙点火后，不要踩油门，让发动机空转几分钟看看怠速稳不稳。现在的很多发动机是双怠速，刚发动时的高怠速一般不会不稳，正常怠速出问题的可能性更大。发动机噪声大小只有在打开发动机盖的时候才能准确判断出来，开车的时候，发动机皮带车身密封轮胎路面车速都会影响判断。等发动机转热了可以踩大油门再仔细听，不能有任何微小的敲缸声音。
踩刹车挂不同的挡位，自动挡换挡手柄不应该有明显震动。
（三）路试
不是你的保险，不建议买家直接上路。卖家开车你坐边上，关掉空调和收音机。看他在城市道路左拐弯右拐弯，还看加速爬坡上桥动力性，听车辆噪声判断车身密封性，体验车辆过坑洼和小路上凸起减速水泥块时的减震效果，专业术语叫汽车平顺性乘员体验。
找个空旷无人的大场地，换司机。
30公里左右车速急刹车，看刹车效果和跑偏情况；
大角度猛打方向盘，绕最小的8字路线行走，听听有没有车轴胶套破裂产生的咯咯响声。这绕8字和方向盘脉冲输入车辆移线都是汽车操纵稳定性最基本的试验概念，可是方向盘脉冲输入试验需要高速度才能看出车辆的反应效果，与判断车辆故障几无关联，买二手车没有这个必要去做。
（四）停车检查
发动机工作状态，在驾驶员座位上你知道要查些什么。
下面是两个极其重要又容易被你忽视的检查项目：
雨刮器。雨刮器是安全检查不能漏掉的大项，如果这天下雨就好了。不下雨决不能马虎，刮水的时间越长越好，手头有瓶矿泉水可以省下些洗窗液。雨刮器多多开关几次没坏处。
看油门和制动踏板，手动挡的离合器踏板更有参考价值。看看车辆里程表显示的里程数与各踏板磨损程度是否一致，这个需要相当的经验。
早年我就帮朋友发现过一辆里程表被动过手脚的Corolla汽车，显示里程10万公里，制动踏板一看就不像，马上用手机上网查该车的Air Care记录，发现这车早就过了18万公里了！现在温哥华取消Air Care废气年检好多年了，有了怀疑也无从验证，所以对这项检查要特别重试。
（五）看车身
还是先打开发动机盖，看水箱附近有没有撞过修理过的痕迹。
再关上发动机盖，看盖板两侧间隙是否对称，只要追过尾把发动机盖撞弯修过的车，两边同位置间隙不可能保持一致。左右两侧车门也一样，不过难以像发动机盖那样一目了然。
拿块小磁铁，在车身反光度不一样的对方碰一碰，有些刮腻子填充修理的车身部位会吸不紧磁铁。
车身四周油漆或坑洼影响美观，其实于安全性最不重要。多挑些毛病好杀价，你就可劲儿挑吧。
虽然现在的轿车都是承载车身，不存在大梁。有条件还是把汽车拿到车行里用举升机吊起来看车底，这样一吊，发动机变速箱离合器车轴减震器漏油和胶封问题很容易看出来。
油箱不能明显被刮。
二手车应该先选车型再看车。唉，我总是本末倒置。日本车可靠性好，省油，价钱也便宜，但是汽车太轻车身太薄不经撞。日本车我最喜欢本田CRV，我97年的CRV 早年被追尾报废，现在街上只要看到那款车自己眼睛就发亮。这车可靠性特好，平均每个月还能见到一辆；美国车安全性比日本车强，烧油也强，故障率也强。福特F系列皮卡是自己和很多男人的最爱，不过不适合日常家用；欧洲车安全性高，价钱也高，零配件更高。狮子老婆先后开过Volvo SUV 和宝马SUV，宝马高速路拐弯稳得像座岛，Volvo像条船。欧洲车换个刹车都超级贵，欧洲车还是买新车吧，旧款名车没意思。
和“房事”“教育”类主题一样，我写大众化知识普及纯文字博文是从来不上Google搜索的，因为我不想让别人的观点影响自认为有意义的知识和经验积累，这样一来谬误之处就在所难免了，大家不要被文中几个从自己大脑角落旧黄历里翻出来的汽车专业术语唬住，汽车安全生死攸关非同儿戏，欢迎朋友们补充和批评指正，免得误导别人。