当我买first car的时候，我还是一名什么都不懂的菜鸟，那辆车完全是对着要买的那辆车，在电话上由当时异地的男朋友一条一条教我该检查哪里、怎样检查，然后买下来的。买回车子之后，在各路经验人士的指点和自己一点一点的探索中，这辆因为预算太有限而初始状况只有60分的车，慢慢被我DIY地修缮成了一辆在赛道上也能自由驰骋的100分好车。

      而后，在越来越多的朋友和陌生人找我帮忙买车之后，又在与私人卖家和dealer们的斡旋中积累了一大堆挺有意思的经历。回头看看自己的成长史，忽然觉得或许应该共享一些很繁琐细致然而也许会有用的二手车购买攻略。于是在此抛砖引玉，给跟我当时一样菜鸟的童鞋们一点前车之鉴。

注1：本文疏漏难免，非常感谢各路懂行人士的斧正。

注2：本文的压价依据是各折损零部件的修复费用，因此不同车型压价幅度不同，还需各位自行查询或咨询每种车的零部件修复费用。

注3：本文的压价模式比较agressive，跟车主闹不愉快的概率是有的。如果车主是诚心想卖，也没有打算坑人，那么买家还是要和颜悦色一些，否则买东西买得不痛快也就失去买东西的意义了。有时遇到自己真的很喜欢的车，价格就算偏高一点点，也是可以冲着喜欢而收下的，保持平和心态，不用过分计较。

注4：这是一个很强迫症的购车总结，如果你没有足够的耐心，或者不像LZ这样强迫症地希望自己买到的车在同样价位里尽量完美，那么可以省略掉你觉得麻烦的步骤。本文仅供参考。

 

 

正文：

0. 确定购买目标：

0(a) 有明确的目标：比如我当时就是冲着miata去的。当时我的预算只有4000所以只能看着dreamcar的价格望洋兴叹。有目标很好办，请直接跳到1。

0(b) 没有明确目标：那么请至少考虑以下问题——

      新车or二手（本文不适用于新车）？

      美系or欧系or日系？

      对结实度和维修费用的要求？

      舒适性or实用性（大后备箱etc）or运动性？

      掀背or三厢？coupe（两门）or sedan（四门）？

      排量和耗油量要求？年份要求？mileage要求？价钱上限？

      考虑好上述问题后，找周围的人在这些要求之下给你推荐一下什么车比较好。

      我的观点：

      1. 美系欧系日系

      结实度美系和欧系优于日系平均水平，可靠程度和操控性上欧系和日系更好，维修费用欧系很高而日系很低。

      当然这里面水有点深，比如现在好几个日本车的碰撞测试分分钟虐掉欧洲车和美国车，而大众没事儿起个火或者这里坏那里坏的早就让人不敢相信他家的可靠度了。。

      2. 里程和年份

      mileage和年份是一个对于sedan和SUV等家庭用车而言的中规中矩的判断标准，然而高mileage和旧年份的车并不一定是坏车。

      我的1992miata买入时179334miles，换掉一些易损配件之后车况非常好，目前已经开了两个5000mile的长途roadtrip，还顺便在途中拉红线跑山路跑比赛。目前接近219kmiles了，每天活蹦乱跳地继续开着上学。

      一个朋友曾经遇到一辆SUV也有着平均每年3w迈的高里程，但这辆车是一对老夫妇一直拖在房车后面全国旅行的，这种并非“行驶里程”的迈数积累其实并不伤车，只是影响车子的市场价格罢了。

      而“行驶”里程不多未必一定是用车爱惜，也有可能是保安用车，经常怠速在那儿停着，这种其实是比高迈车更伤的。

1.找车：

      对于$15000以下的车，可以看看craigslist.org，也就是美国人的全美二手交易网。这个网址主要是私人交易，选择你所在地区，然后在forsale的标签下面找到car and trucks，然后选择byowners，你就可以看到所有的私人出售车辆。

      $15000以上的车从dealer处购买得很多，这种情况下cars.com和cargurus.com是两个不错的网站。前者的收录率比后者高，但是后者有根据市场报价统计出的“适宜购买估价”。

      建议搜索范围在离你所在地区2小时车程的范围内，范围太小了没法货比三家，范围太大了难得跑。

      如果要去dealer买车，去这个网址上找同款的相近mileage的车，统计在相近的mileage下的各dealer和owner出的价格，这样可以估计一下价格能压成什么样。当然也可以去KBB.com查询价格，但部分车子由于市场供求关系而价格跟kbb的估价差距比较大，那么上述统计办法可能更具有参考性一点。

      找到合适的卖家之后预约看车，向他表现出你的购车诚意，并且使用以下步骤来让他感觉你还是懂一些车的，这样他不会起坑你坑到死的心。记得一定要告诉卖家你为什么觉得这里要压价，这样他会觉得you know a lot about cars，一方面可以防止卖家在价格和车况上有主观坑你的打算，另一方面也能让他对你的建议成交价更容易信服。

      【附】我遇到过好几个卖家，有私人也有dealer，在我列完了一堆砍价项目、报出我的建议价之后，卖家思索了几秒钟，表示“You got a point”然后成交。

      【附】联系卖家时可以索要一下车子的VIN码（车辆辨认号、发动机号）。VIN的全称是vehicle identification number，每辆车会有自己的VIN，跟其他任何一辆车都不一样。通过这个码可以查到这个车之前的事故记录、大修记录、是不是rental car、是不是service car等等，对于了解这辆车的历史有很重要的作用。VIN码一般通过CARFAX去查，因为CARFAX记录比较完整所以价格相对也比较贵。另有Autocheck也可以用来查VIN，但是记录相比于CARFAX来说没有那么完整，于是也便宜些。如果是找dealer买车，dealer是有提供CARFAX的义务的。如果找私人买车，可以联系其他需要买车的人，看看能不能大家一起合买。在moonbbs.com的“汽车买卖”板块，或者******的汽车板块，都会有人以几块钱一次的收费标准帮你查CARFAX，可以一试。

      一般情况下，有过事故记录、大修记录的车，一般是有些部件被换掉的，最好小心些不要买。根据我出门旅游的无数租车经历观察所得，rental car记录超过15000mi的会因为保养得不好、开车人不珍惜而车况不好，如果遇到这样的车子最好就不要买了。Rental历史低于10000mi的基本上没什么，砍价幅度比non-rental car稍大点就是了。当然，如果亲自检查和试驾的结果不那么确定，实在不放心就不要买了。

2. 查车：

2(a) 核对车辆信息

      在车子驾驶座的门缝里、挡风玻璃靠驾驶座的根部，这些地方一般会有铭牌写着这辆车的VIN码。将车主提供给你的VIN码和这辆车上的VIN码核对，如果不一致，直接走人。曾经有dealer卖事故车，但提供给买家的是一辆同车型的好车的VIN码，买家没有检查于是自己再卖车的时候才发现被骗。

2(b) 检查机械状况

      声音：引擎点火之后在车外听排气声，打开引擎盖听引擎盖下方的声音。正常的车只有引擎或者排气的低沉的噜噜声，如果听到“丝丝”的声音，可能是哪里有漏气。但这种漏气的“丝丝”声需要跟陈年老车排气管随引擎抖动的“沙沙”声区别开。一般来说，只要引擎故障灯check engine light（仪表盘上长得像发动机的一个灯）没有亮，车子是没有明显的漏气的。一般dealer是不会让故障灯亮着的，如果向私人买车而引擎故障灯有亮，请拉他去autozone读errorcode，然后问店员大概修起来要花多少钱，是否能一定修好。如果修起来很贵或者很难修好，又或者明显有漏气声，那就不要买了。

      【附】“丝丝”声还有一种可能是引擎进过水，对于引擎上没有塑料遮罩的老车来说，如果dealer用水枪把引擎盖下面洗得干干净净，是有进水可能性的。我的1992 Miata买的时候就是这样，dealer在听完我的吐槽之后把车子开去用高压气泵把水吹干，回来就没有“丝丝”声了。

      怠速：自动挡放N档，手动挡挂空挡，看转速表（写着rpm的那个，个别车没有）。一般来说怠速是750-950rpm，太高或者太低都不对。如果太高、太低、或者指针不稳定，私人请询问原因，dealer就让他给调整直到自己亲眼看到怠速稳定为止。遇到任何原因不明或者短时间内调不好的怠速过高过低或不稳定，除非你自己是高手，否则都尽量不要买。

      引擎：自动挡挂P档，手动挡空挡，拉住手刹，踩油门，踩油门逐渐轰到4500rpm。如果中间在任何转速上听到拖拉机那样的突突声，或者转速表指针不稳（忽然跳高了或者跳低了），请询问车主或者dealer是什么原因。一般来说突突声是火花塞需要更换，这是小事。但如果中途出现转速抖动，最好就不要买了。

      加速：试驾行驶中，匀速逐渐加重油门，看加速是否平稳。在水温表显示引擎已经暖起来之后，自动挡猛踩油门，手动挡使用低档，加速至低于红线500rpm的转速，观察在急加速过程中是否有引擎噪音和加速不稳现象。如果在任何转速出现车子一推一推的前后耸动，并伴随发动机声音忽高忽低，或者在高于2500rpm的某个转速上感觉明显缺乏动力，尽量避免购买。

     【附】我的第二辆车在气温低于5℃的时候会在2800rpm上出现一推一推的情况，换了好几样东西还没修好，虽不影响使用，但也甚是烦人，买的时候是夏天，没有查出这个问题。

      换挡：手动挡需要关注挂档时档杆是不是平顺，如果有档位很不容易挂进去，或者挂进去之后在转速并没有过高或者过低时（i.e.,不是你挂档挂得不好）出现了齿轮碰撞的咔哒咔哒的拖拽感和碰撞声，那么应该档位同步器synchronizer有问题，维修费用基本是4位数，最好就别买了。

      刹车：在确认安全的情况下，从40~50mph急刹至极低速，感觉一下刹车力怎么样。注意手动挡试验急刹时不要踩下离合，以获得最大刹车效果。如果刹车过程中出现“滋~~~~”的声音(squeaking noise)，可能是刹车片装偏了，可能是刹车片快用完了，问问车主什么时候换的刹车片以及能不能帮忙调整，如果不能调整好就压价。当然，如果是某些跑车，那也可能是刹车片本来就那么吵，比如我的EBCyellow stuff，装了一年了至今还在叫，这种情况最好把轮子卸下来，观察一下刹车片究竟还剩多少，一般来说一块刹车片有1cm多厚，从侧面看会发现中间有个凹槽，如果凹槽深度低于2mm，就要差不多开始准备换刹车片了。

      油品：冷车，或者停车熄火半小时以后，机油标尺拉出来，变速箱油标尺（如果有的话）拉出来，擦擦干净然后插回去，再拔出来，看看蘸取的油量是不是都在E(Empty)和F(Full)之间，或者两个小洞之间，或者标尺末端有花纹的区域。把油抹在面纸上看颜色，干净的机油颜色是透明的淡黄颜色，干净的变速箱油颜色是透明的淡红色至深红色。如果任何油品发黑（棕黑、红黑），都说明油早就该换了，也说明车子平时的保养做得并不勤快，机械状况不能算作verygood或以上。

      其他液体：冷却液、玻璃水、刹车油等，任何你能在引擎盖下面看到的瓶子，里面的液体都应该在E和F之间，或者Min和Max之间。任何低于最低值的，都要立即补上。尤其是刹车油和冷却液，这两者如果低于min，说明车主几乎从来没有关心过自己的车子，虽然这两个液体都不贵，但是这说明车主保养不善，这是必须的压价点。

      车体：查刮痕、掉漆、凹坑，躺地上看车底大梁和各种轴是否有锈，查屁股后面的排气管有没有锈，查挡风玻璃、窗玻璃、侧面各种玻璃有没有划痕或者模糊，查后视镜和车里面中间的后视镜有没有划痕。如果有掉漆，扣掉补漆费用。有凹坑，扣掉修复费用或板材零件费和喷漆费。车底有锈可以适当压价，锈得太厉害了干脆不要买。玻璃或镜子有划痕或碎裂，扣掉修复费用或替换费用。

      【附】各部件价格请根据年份车型零件部位上网谷歌，引擎盖叫hood，前侧板叫frontfender，后侧板叫quarterpanel或rear fender，前保险杠叫front bumper，后保险杠叫rear bumper，后备箱叫trunk，车门就是door，侧边镜子叫sidemirror，挡风玻璃叫windshield。

      内饰：座椅皮，方向盘的皮，地毯杯架是否有损坏。如果有损坏，上网谷歌东西价格然后压价。

      空调：按下AC按钮，打开空调。打到最冷风，风扇开到最大，看看制冷效果怎么样，听听有没有间隔的“吱吱”声。如果风不冷，可能是缺氟利昂，也可能是压缩机坏了，而缺氟利昂的原因有可能是系统有漏点，总之一般来说都是四五百甚至更多一点的修复费用。如果有尖锐的吱吱声，那是压缩机皮带张力不对，让dealer调好，或者压几十块钱然后自己去调（店里调皮带张力我被收过$25，但也听说过更贵的收费）。

      音响：带上播放设备，USB线，AUX线，CD碟。如果有AUX，看看AUX口好不好用；如果有USB，看看USB口好不好用；如果有CD，看看读碟怎么样。找自己最熟悉的曲子，听听音质如何，有没有哪个扬声器不响。读碟有问题，需要换机头，人工费$60起步，机头head unit便宜的几十贵的两百多，压掉原厂规格的修复费用就好。扬声器不响，一只大概三四十。

      灯组：左右方向灯，双闪，近光远光，左右刹车灯，车尾刹车灯（不亮不给考驾照）。少一个灯泡不亮，让dealer负责修好，或者压相应修复价格。

      【附】如果能只换灯泡就修好，尾巴的一个灯泡好像4~9刀吧；车头的灯，灯泡H4的基本就

是17刀一个。如果要换一只灯，那可能要七八十一百。如果某些车需要换掉灯组，上网查一下价格吧。

      说明书：看看手套箱里有没有owner manual。如果没有的话，是可以扣掉30-50刀的，因为资料不全。说明书里有详细讲该加什么油、该多久保养一次、每样设备怎么用、日常需要注意些什么等等，有空还是建议阅读一下。

3.总结

      有人建议说不要一次性买下，我觉得是有一定道理的。除非你提前看好了某dealer的某辆车、非常确定你就要这一辆而且别的dealer完全没有类似的，否则拉锯战是压价和货比三家所必须的。

      一定要记得，买车不仅仅是买车，也是买安全、买生活，所以不可一时头脑发热，一定要冷静对比、理智参考。

 

      祝大家在北美都能选到自己的心仪良驹！